我们的翻译毕达是华沙大学国际关系系出身，第二专业是汉语，他对于中国在毛邓时期的历史有着相当的了解。对于中国这个曾经的社会主义“兄弟”，在历史上有过短暂的40年的重合和交汇，而如今又创造着腾飞的经济神话，波兰始终对此怀有深厚的兴趣。 80年代后期的华沙街头是这样一番图景，那时毕达被母亲牵在手里，排着百人长队，他们手中有肉票和粮票，却不知道前方的百货商店里有什么可以兑换。而他的父亲在另一个超市里，突然来了一批限额出售的电视机，于是走后门买到了一台。

如今，华沙最高的建筑仍是273米高的科学文化宫，这座中规中矩的四方形带一个尖塔的宫殿式大楼是斯大林“送给波兰的礼物”。上世纪50年代，当周围还是战后的废墟时，苏联人就在此设计施工，用三年造成。这里至今是华沙的中心，战后重建根据苏式风格展开，满城是高窗宽廊的会堂式建筑，诉说着无法回避的历史。

波兰战时诗人兹比格涅夫·赫伯特（1924～1998）曾写道：“失去废墟，我们就一无所有。”如果说华沙还有什么战前的东西，最有意味的应该是如今躺在圣十字教堂的一根柱子里的肖邦的心脏。1944年华沙起义，纳粹几乎夷平全城，所幸的是，人们在圣十字教堂被炸毁前将心脏拿了出来。战后，教堂像老城其余95%的建筑一样，根据图纸重建，波兰人再从德国人手里拿回心脏又放了回去

走在华沙的街头，是一派和平的深秋图景，人烟稀少，没有工地的轰鸣声，基建缓慢，甚至看起来不“上心”。但它跻身为全球最适宜投资的七大国之一，也被誉为欧洲最后一块绿洲。这里没有巴黎的喧闹琐碎，也没有柏林的博大宽广，外面世界的枪声似乎并没有侵犯它的井然有序，这里依然是一副新兴国家刚刚苏醒时的脸。