古镇寻幽

冬日午后，大理喜洲古镇外的城北村，一只猫卧在我脚边睡觉。大理的云动得快，日光也被拉着跑。猫跟着挪窝儿，不一会儿便闪进村子深处的小门里。

我追随猫的踪迹，在逼仄的院墙下，来到己已巳客栈。正在整修的村路尘土飞扬，窄门后一爿青藤撑起的小院，翠绿将灰尘滤掉，只剩暖阳点亮木屋前的一对躺椅，帆布上泛起白光。躺椅后的房间幽暗，隔过一张客床，却有一具四角有立柱、四周有雕花围栏、头顶有顶架的清代架子床，里面吊起一盏橘黄的灯。

“床是从村里淘的，觉得有意思，又没别的地方放，就放在客房里了。每个房间的布置都不一样。”老板田飞出现在院中的二层露台，帽子下是被晒得黝黑的皮肤，只有披肩的头发和四川普通话的口音，泄露出他是外乡人。不论村民、店员，都敬称他“田老师”。

猫是他的。邂逅猫前，我刚从喜洲古镇出来。那里以白族民居建筑群著称，方圆不到18公顷的面积内，当前仍有120多座完整院落。“进到镇里，仿佛是到了英国的剑桥，街旁到处流着活水：一出门，便可以洗菜洗衣，而污浊立刻随流而逝。街道很整齐，商店很多。有图书馆，馆前立着大理石的牌坊，字是贴金的……有像王宫似的深宅大院，都是雕梁画柱。”77年前老舍觉得“体面”的小镇，现已萦绕着旅游气息。活水全无，四方街周边的街道开满售卖衣服、小吃、民间工艺品的店面。叫得上名号的院子门口挂着牌，但除却三四家有两三进院落、两层楼高照壁的大院，宏伟院落已不多。沿街随处可见高耸的白墙，小巷深处仍是夯土本色。头裹包头、身着蓝色领褂的白族老妪背着箩筐，从穿着婚纱、“钉”在古屋外的新娘身边走过。

如今的古镇更像一个图鉴。古屋的门上贴着的符纸代表什么，赋予白族姑娘包头和衣服色彩的扎染工艺怎么做，乃至老舍口中古镇“不到一里便是洱海，不到五六里便是高山”的妙处何在？惊喜都在镇外，咫尺之遥的城北村便是首选。

城北村与喜洲古镇相隔一片稻田，村口是几乎与古镇本身齐名的喜林苑。从古镇走去，蓝天是一层、穷目力所及的绿田是一层、喜林苑的一排橘黄外墙又是一层。那里曾是喜洲商帮“八重家”之一杨品相的大院，由美国人林登夫妇在十多年前依建筑原貌改造成酒店和文化交流的会所。这个连着四重院落的深宅大院，既是文物保护单位，又被林登办成了外国人来此写生、游学的基地。

不过，因其规模和庄严，喜林苑像个正襟危坐的博物馆和互动的课堂，而紧挨喜林苑的己已巳客栈，更有主人松懒的气息，像是民宿的样子。而镇中所见甲马和羊毛毡的传统工艺，又都指向这个外乡人。我和田飞的猫，乃至他本人的相遇，就不是偶然。

“己已巳最初的主人是做丝绸生意的杨家，停工于己丑年（1949年），而我在癸巳年（2013年）接手，两个时间节点预示这个院子不同的命运，我取其中字形相近的两个字，中间再加个‘已经’的‘已’，便有了现在的名字。”45岁的田飞烟不离手，侃侃而谈，烟雾间不时闪过微笑，与外人口中四川美院出身的他喜好独处，似乎难以接近的印象相差不少。“以前在城北村路南，只有己已巳和喜林苑两个院子，剩下的房子都是上世纪八九十年代造的。”

他邀我在院中的咖啡馆落座，我们相隔的桌子是一块放平的门板，旁边的书架上摆着他写的书，土墙上则挂着他妻子的画作。他告诉我：“1999年，我辞了国企的工作，和妻子从成都出发，走了40多天，到各地看民居。当时就知道喜洲的白族民居有名，到大理古城第二天，就骑车跑到喜洲。但相比徽式建筑，这里的特点是雕梁画栋的彩绘，没有那般的高低错落之感，印象一般，便从云南回去了。直到2013年北京雾霾严重，我们来到大理，发现这里仍像世外桃源。”

大理古城的外乡人与在喜洲扎根的外来者在我看来，几乎来自不同的星球。古城的新大理人整日在自己的小圈子里聚会，而在古城北方18公里的喜洲，即使多年好友，相距几百米也可能一两个月不见面。田飞亦有同感，他喜爱独处，却难以忍受城市的孤绝，爱上了这里的乡土气息。他记得那时四方街周边的店铺寥寥无几，卖的是五金零件一类本地人的生活必需品。田里仍是大家各种各的，“地里参差不齐，总有忙碌的热闹”。

“当时除了喜林苑，只有本地人开的两三家客栈。即使2016年以后旅行社入驻四方街，沿街取悦游客的店铺疯长，整个喜洲到现在也仍只有几十家客栈。”在成都长大、北京生活的田飞闯进农村，想和妻子在村里建个工作室，租住在喜林苑旁边的客栈。他们当时每天坐在四方街路边，漫无目的地找房子。回到住处时，恰好看到喜林苑背后，一个比周边房子都高一截的院子。

那里有7个房东，院内被各家分割，院落早已衰败，笼罩着霉味。6年间，房东陆续把房子交给他，除了自己住，他把院中的猪圈改成咖啡馆，把厢房做成客房，开起民宿，彻底告别了此前的生计，却与游客往来不多，反倒彻底扎进了村里。