观众朋友们大家好，我是演员徐帆。特别希望通过《烟火气里的武汉》这个公益节目，让大家了解武汉，去到武汉。

每年3月下旬的武汉，忽冷忽热，太阳一晒，可以直接穿短袖，一场雨过，裏着大衣又觉得清寒。令人迷惑的节气并不会影响花期，每年这个季节，武汉各大校园里和东湖边的櫻花开得正盛，深深浅浅的粉色如云似雾，飘落一地。这是早春的讯息，也是禁渔期的倒计时。按照2002年开始实施的长江禁漁期制度，葛洲坝以下至河口水域，通常在毎年春季实行3-4个月的禁漁期。第一轮的江鲜上市，等不到桃花流水，只在樱花枝头的由粉转绿，稍纵即逝。春天里的一盆盆当季江鲜，在美好的光景里，进入寻常百姓家，这是临江傍水生活的人才有的福气。

长江和汉江在武汉交汇，本地人对它们有着严格的区分，前者叫江，后者叫河。汉江发源于陕西，蜿蜒而过整个湖北，在武汉汇入长江共入大海。作为长江最大支流，古人将其与长江、淮河、黄河相提并论，合称“江淮河汉”，于《诗经》中多次被描绘，更被赋予了独特的浪漫色彩。

在中国的江河体系里，汉江是一个相对独特的存在，作为我国内陆唯一一条南北走向的天然大江，汉江堪称古代中国航运价值最高的河流之一，在水运时代，为南北文明的沟通起到了巨大的作用。

一方水土养一方人。汉江如同一位温柔慈祥的母亲，千万年来滋润着这方水土，也养育了这方儿女。汉江两岸千里沃野，这里适宜早期居民的定居生活和农业生产，支撑着中华文明源远流长。同样，好水出好鱼，汉江里的丰富鱼鲜成为了这条生命之水蕴含的魔力，也只有生活在长江边，对江鱼的味道有记忆的人，才能深切地理解和体会。

武汉人对鱼的情感，也逐渐形成了属于这个地方独有的烹饪喜好。

湖北人对鱼的烹饪方法，跟长江上游和下游都不一样，往上游走，进入重庆、四川，调料越来越重，他们讲究的是口感的浓烈；往下游走，到江浙，烹饪鱼的手法就比较简单，就是清蒸、烧和煮这几种。中游的湖北，在鱼的烹饪技法上有更多特殊的去腥提鲜的技巧。以蒸鱼为例，现在所有的蒸鱼方式都源于广东，放上葱姜，直接蒸，然后拿出来上浇上豉油。但地道的湖北蒸鱼是用葱、姜、酱油、醋和猪油，调一个综合的汁，淋在鱼上，再去蒸，大火旺汽，要的就是这粗俗之美味。湖北人做的江鲜，做到了主料和辅料的巧妙和谐，凸显出食材鮮美。

在湖北人的餐桌上，最受欢迎的几种鱼，分别是大白刁、江颡、江鲶和鮰鱼，在鱼类的烹饪技巧里，上升到了湖北省非物质文化遗产传承高度的，只有鮰鱼。鮰鱼是一种珍贵的淡水鱼，和刀鱼、鲥鱼一起被称为是长江水产的三大珍品。鮰鱼的学名叫长吻鮠，肉嫩刺少，周身无鳞，肉味独特，质地鲜嫩，春夏间最为肥美。武汉人吃鮰鱼的历史很早，可以追溯至清道光年间，甚至有人说，“不吃鮰鱼，不知鱼味”。

在武汉做鮰鱼菜最有名是老大兴园酒楼，该店始创于清道光十八年，到如今已有180多年的历史，其中的红烧鮰鱼堪称经典，在制作上重刀工、重火侯、重原汁、重入味。其中红烧鮰鱼的火功尤为重要，讲究“两笃三焖”，两次用旺火，再用文火焖两到三次，这样烧出的鱼鲜嫩，味透而肉不老，汤汁粘稠如胶似茸。可以看出，虽然只是一条鱼，这做法背后也是藏着颇多技法和学问。

当然，靠水吃水，在这里最会吃江鱼的自然是那些以此为生的船老大们。他们舍不得吃那些捕获的卖得起价的稀少的鱼，只吃寻常的鱼，比如鲤鱼，鲢鱼和草鱼。他们用最简单的方法烧煮，却也能获得并不简单的味道，简单就是最好的，正所谓“不管怎么做都好吃，因为汉江的鱼好”。的确，汉江的水的顔色比交汇处的长江明朗许多，不过如今的汉江，跟船老大们记忆中的汉江，还是不能同日而语。在汉江边，时长能听见他们一边整理手中的滾钩，一边叹气，“江里的鱼是越来越少了。”但那份对鱼鲜的味道和感情会一直留在人们的记忆中。