*本文为「三联生活周刊」原创内容

最近《穿普拉达的女魔头2》开拍了，主演们的路透照陆续曝光，Anne Hathaway的造型一经曝光，就把话题度拉满，最被网友种草的，是Anne晒出的第一套造型——来自Jean Paul Gaultier的Vintage西装马甲套装。这件单品最近的出镜率高得离谱，被称之为“老钱风”的dress code，哪里都有它。

那么，为什么今年夏天，无袖西装背心成了时尚圈的绝对顶流呢？

文｜刘婷

编辑｜王海燕

2025年的春夏街拍镜头里，无袖西装背心成了绝对主角。在音乐节挥洒汗水的歌迷们，出入写字楼的城市青年，热爱骑车通勤的雅痞男士或是成熟优雅的Office Lady，不同年龄段，不同场景，都不约而同选择了无袖西装背心——或叠穿碎花连衣裙，或内搭白T配牛仔裤，或直接单穿搭配阔腿裤，裸露的手臂线条与适配的首饰，在阳光下自由舒展。

曾被视为西装套装“边角料”的单品，正以惊人的渗透力，占领职场通勤到日常社交的所有场景。

无袖西装背心最初的使命朴素而直接，17、18世纪，它是西装三件套的内胆，功能也明确：保暖、束身、保护昂贵外套免受汗渍侵蚀。但服饰天生携带社会属性，很快，剪裁的精度、面料的考究（如精纺羊毛、天鹅绒）、甚至纽扣的材质（黄铜、珍珠母贝），都成为无声的阶层宣言。

西装背心被编织进维多利亚时代的“绅士准则”，是银行家、律师、学者等专业精英的制服标配，象征着理性、克制与不容置疑的权威感。

上世纪60年代西方女权运动浪潮中，很多欧美女性试图跳脱束缚，追求自我，开始拥抱中性化服装。1966年Yves Saint Laurent的吸烟装便在这个时候诞生，利落的裤装，略微收腰的马甲，男性剪裁的成套西装，改变了过往女人只能穿裙装的刻板印象。1960年代，当时最具知名度的模特Twiggy在杂志封面上穿着男式马甲加领带的造型甫一出现，便成经典。

随后，马甲背心这件单品开始与“权力感”绑定。当它被穿在女性身上时，就有了打破性别规范、争取社会平等和权利的意味。它用直线条与中性剪裁让女性从繁复的裙装中出走，并宣告女性的着装可以不为取悦他人，只为自我。

上世纪90年代，山本耀司以解构主义手法重塑了无袖背心。传统西装追求内外光洁、隐藏缝份。山本耀司反其道而行——他拆掉西装的袖子，故意保留毛边、外露缝线、未包边的裁片边缘，甚至让衬里从破口处翻出。他还将背心的传统部件，如领片、口袋、门襟拆解后，以非常规方式重组。传统的背心需严格贴合躯干线条，山本耀司则设计出现在很流行的“oversize”背心，让背心如斗篷般罩住身体，或通过绑带、褶皱制造多余的布料堆积，使服装与身体之间产生流动的空隙，打破“人体第二层皮肤”的西方剪裁哲学。他的创新融合了无性别主义理念，强化了服装作为自我表达工具的反叛本质。

无袖西装背心的强势回归，背后有清晰的经济逻辑在悄然驱动。从供应链角度看，它天然具备“轻量化优势”——比完整西装节省30%的面料，省去袖子剪裁与缝制的工艺成本，恰好覆盖大众消费能力。一件无袖背心的生产周期比西装短约40%，库存压力小，能更快响应潮流变化。

确实，进入21世纪，无袖西装背心早已不再是某种主义的象征。年轻人拒绝被正装束缚，又希望精致得体，无袖西装背心的设计提供了中间地带：保留了领型、门襟、结构感这些西装的核心元素，剪裁的精确和面料的挺阔框定了穿着者的形体，带来一种智性、干练的框架。去掉袖子解放了手臂，赋予身体更大的活动自由和呼吸感。

在我们身处的时代，经济前景充满不确定性，“混合办公”成为常态。对许多人来说，无论是经济成本还是心理负担，传统的全套西装都显得沉重、昂贵，休闲装扮又可能在某些场合失之轻率。

西装背心，以其“刚刚好”的分寸感，恰如其分地踩中了这个痛点，既降低了购入门槛，又能轻松提升基础款（如T恤、衬衫）的正式度和专业感，满足职场“得体”的基本要求，实现了“轻正装”的完美平衡。如果穿它开远程会议，上半身在镜头里是体面的职场人，下半身甚至可以自在地穿短裤、拖鞋，不正是当代人在规则与个性间寻找平衡的最好注脚吗。

市场敏锐地捕捉到了这一需求。奢侈品大牌将顶级羊绒、精良的手工缝制、独特的设计细节注入背心，将其打造成一种“低调的奢华”——一件质感上乘的背心足以彰显品味与实力，性价比相对“友好”。快时尚巨头则以低廉的价格、快速的款式迭代，为年轻人提供风格实验的入门单品。而定位中端的设计师品牌和成衣品牌，则着力强调其“品质感”与“实用性”的结合，瞄准追求“精明消费”的都市中产。

背心的流行契合了当下主流的消费心理：一件剪裁优良、面料耐久的背心，拥有惊人的搭配潜力——可与衬衫、T恤、高领针织、甚至连衣裙叠穿，轻松跨越通勤、会议、社交、休闲等多种场景。它代表的是一种“少即是多”（Less is More）的智慧，购买一件背心，是购买一种“一衣多穿”的可能性。

“无袖”还创造了独特的“留白”艺术。它解放了被袖管束缚的手臂，手臂的线条、精心挑选的内搭、腕表、手链、乃至纹身，都获得了前所未有的展示空间。背心可以成为身体的“画框”，让穿着者通过内搭、配饰、乃至肌肤本身，进行个性化的叙事。

另外，在当代时尚图景中，无袖西装背心还展现出强烈的“去性别化”特征。男性通过背心探索精致感：选择丝绒、缎面材质，搭配飘逸衬衫或高领针织，柔化了传统西装过于刚硬的线条，展现出更为细腻多元的男性气质。女性设计师和穿着者赋予它全新的力量感——搭配阔腿裤或直筒裙，硬朗的肩线或收腰的设计，传递出独立、自信的气场。

它还是一个强大的“风格混搭实验室”。复古爱好者（Vintage）能在它身上找到黄金年代好莱坞的优雅余韵；学院派（Preppy）将其与牛津纺衬衫、卡其裤组合，重温常春藤的知性；街头弄潮儿用它搭配卫衣、棒球帽，碰撞出意想不到的活力；极简主义者则欣赏其干净利落的线条和塑造廓形的能力。

这种规则框架内的自由如同一个风格枢纽，连接着迥异的审美谱系。贴合躯干时看中的是材质，是剪裁。但选择亚麻材质或是敞开穿着时，又能透出自由的气息。配衬衫是恪守规则，配T恤是打破规则却依然优雅。那些细节，比如领口高低、袖口大小、以及下摆的形状诠释微妙的权衡。

之所以说它是枢纽，还因为背心的结构性，为上半身构建了一个清晰的、结构化的“框架”，定义了造型的视觉锚点和风格基调。它不是一个被动的装饰品，而是风格过度的“介质”，其他所有单品的搭配决策都源于与这个框架进行协调的需要。

诸多的荧幕形象，包括社交媒体当中的时尚博主们都对无袖背心的流行，起到了推波助澜的作用。但西装背心的流行，更深层次的社会心理需求，仍然是对“新正式感”的呼唤。

在高度流动、边界模糊的当下，人们既渴望挣脱过于刻板繁复的旧式礼仪束缚，又并非全然拥抱无拘束的随意。我们需要一种在“得体”与“个性”、“效率”与“表达”之间取得精妙平衡的着装方案。

它的流行，或许隐喻着我们这个时代的一种集体心绪：在秩序与自由、传统与革新、效率与表达之间，我们不再满足于非此即彼的二元选择，而是孜孜不倦地寻求着一种更灵活、更个人化、更具韧性的动态平衡点。它象征着一种“去繁就简”的实用主义智慧，也是对“于细节处见精神”的审美坚持。

背心已经流行三年多了，今年夏天你打算买一件吗？

“点赞”“在看”，让更多人看到

 

排版：球球 / 审核：同同

招聘｜撰稿人

详细岗位要求点击跳转：《三联生活周刊》招撰稿人

本文为原创内容，版权归「三联生活周刊」所有。欢迎文末分享、点赞、在看三连！未经许可，严禁复制、转载、篡改或再发布。

大家都在看

“点赞”“在看”，让更多人看到