面条、饺子主食与副食合一，经历过曲折的过程。晋代“索饼”（面条）流行， 束皙《饼赋》的描写详细而生动。 主食变了样， “菜”也跟着变成很咸的肉“卤”，饭菜合一，实现了中餐体式上的革命。

饺子的发明当在煮面条之后。皮裹馅儿，可能又是受了粽子的启发，粽子古称“角黍”，后世北方话“角”与“饺”读音相近。 听先辈说，驻烟台的英国领事夫人曾试做饺子失败，原来是她包好了就下到凉水里煮，成了一锅糊涂酱。分析起来，饺子、面条同是饭菜合一，不过来了个“阴阳转化”，从“卤面”的副食在外、主食在内，变成饺子的“馅”在里、皮在外。唐代出现的饺子，被形象地叫作“汤中牢丸”。段成式《酉阳杂俎》卷七“酒食” 。 更早的肉馅包子本名“馒头”（谐音“蛮头”），传说三国诸葛亮南征时用它代替祭神的人头。

后世小吃的花样不断争奇斗艳，大量品种都超出了上述的基本模式。

这是有基础的，因他们的盘子来得个儿大，反正一人就摊一个，大点儿也不碍事。及至西风东渐，我们的餐馆里也把摆盘当回事儿了，于是有配合菜品的各种盘子出现，不论是何形状，摆盘大体遵行的都是“密不透风，疏可走马”的原则，向西餐的“留白”靠拢。

中餐原本菜的道数多，这一来至少是部分注重摆盘的菜品，家伙得大，于是乎拥挤加倍——初时尚见从容，待后面的菜源源而至，桌上真是寸土难觅，没吃完的既不能撤下，服务员只好不住地大盘换小盘，忙个不了。

好在这时多半已是酒过三巡，热闹声中，纵使杯盘狼藉亦无妨了。

选自高成鸢新书《味即道》

三联生活书店出版